古代美女怎么装饰

⑴ 古代女性常用的装饰品有哪些

前言

女性朋友们都是非常喜欢通过各种装饰来展现自己的美的，不仅仅是在现代，古代女性也同样喜欢佩戴各种各样的装饰品。那么你知道古代女性常用的装饰品有哪些吗？我们一起来看一下吧。

冠饰

冠饰是中国古代贵族女子的重要饰品之一，从唐朝开始一直到明朝都有着华丽典雅的冠饰，到了清代的时候改革了衣冠制度，这导致冠饰出现了严格的等级之分。清朝时期规定只有嫔妃及以上地位的人才可以佩戴冠饰，地位越高冠饰上的顶子就越多，至于贵人级别的女子，是不能佩戴冠饰的，这和清朝之前有着很大的区别。

除了这些以外，古代女子常用的饰品还有手串、项链、胸花、香囊等等。

⑵ 古代女子都用哪些东西装饰面容的

浓妆淡抹是女人从古至今从未改变的爱好之一。

从出土的战国时期楚俑便可看出当时已有敷粉、画眉及胭脂的使用，“脂泽粉黛”一词，最早见诸《韩非子· 显学篇》，可见，2200多年以前就有“系列”化妆品了。 古代的农业社会一向自给自足，连化妆品也不例外，大都以天然植物、动物油脂、香料等为原料，经过煮沸、发酵、过滤等步骤而制成。比较起来，古代妇女没有今日女性幸运，她们没有现成的、琳琅满目的化妆品可供选择，但是这并不会减弱她们妆扮自己的意愿。

那么，我们先来看看在古代女人的化妆台前一般会放哪些宝贝，简介一下最常用的三样法宝：
妆粉。
古人擦的粉材料多选自“米粉”，除了米粉之外，还有铅粉。一般是将白铅化成糊状的面脂，吸干水分，碾成粉末或做成固体的形状，使用的时候就能涂成个大白脸。虽然有毒，但女人为了“一白遮百丑”似乎连命也搭上了，不惜每天服用微量的砒霜达到从里到外的美白效果。

在脸上搽粉古代称傅粉。中国古代妇女很早就搽粉了，这一直是最普遍的化妆方式。据唐书记载，唐明皇每年赏给杨贵妃姐妹的脂粉费，竟高达百万两！对于傅粉的方法，清初戏剧家李渔的见解颇为独到，他认为当时妇女搽粉“大有趋炎附势之态，美者用之，愈增其美”，“白者可使再白”，“黑上加之以白，是欲故显其黑”，鲜明地道出了化妆与审美的关系。更值得深思的是，古人还把傅粉等化妆方式同道德修养相联系，指出美容应与自我的修身养性结合起来，如东汉蔡邕认为：“揽照拭面则思其心之洁也，傅粉则思其心之和也，加粉则思其心之鲜也，泽发则思其心之顺也，用栉则思其心之理也，立髻则思其心之正也，摄鬓则思其心之整也。”这种观点，不仅颇有见地，而且寓意深刻。

黛粉。
在战国时，还没有特定化眉毛的材料，女人们都用柳枝烧焦后涂在眉毛上。随后出现了“黛”，一种藏青色矿物。描画前必须先将黛放在石砚上磨成粉状，然后加水调和。

画眉是中国最流行、最常见的一种化妆方法，产生于战国时期。屈原在《楚辞·大招》中记：“粉白黛黑，施芳泽只。”“黛黑”指的就是用黑色画眉。汉代时，画眉更普遍了，而且越画越好看。《西京杂记》中写道：“司马相如妻文君，眉色如望远山，时人效画远山眉。”这是说把眉毛画成长长弯弯青青的，像远山一样秀丽。后来又发展成用翠绿色画眉，且在宫廷中也很流行。宋朝晏几道《六么令》中形容：“晚来翠眉宫样，巧把远山学。”《米庄台记》中说“魏武帝令宫人画青黛眉，连头眉，一画连心甚长，人谓之仙娥妆。”这种翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鲜事。《中华古今注》中说杨贵妃“作白妆黑眉”，当时的人将此认作新的化妆方式，称其为“新妆”。难怪徐凝在诗中描写道：“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉。”

到了盛唐时期，流行把眉毛画得阔而短，形如桂叶或蛾翅。元稹诗云“莫画长眉画短眉”，李贺诗中也说“新桂如蛾眉”。为了使阔眉画得不显得呆板，妇女们又在画眉时将眉毛边缘处的颜色向外均匀地晕散，称其为“晕眉”。还有一种是把眉毛画得很细，称为“细眉”，故白居易在《上阳白发人》中有“青黛点眉眉细长”之句，在《长恨歌》中还形容道：“芙蓉如面柳如眉”。到了唐玄宗时画眉的形式更是多姿多彩，名见经传的就有十种眉：鸳鸯眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵烟眉、拂烟眉、倒晕眉。光是眉毛就有这么多画法，可见古人爱美之心的浓厚。

胭脂。
这东西从商朝就有了，是古代的口红，原料是一种叫“红蓝”的花朵，与妆粉调和后也可当腮红使用。后来人们在这种红色颜料中加入了牛髓、猪胰等物，使其成为一种稠密的脂膏，从此胭脂的脂才有了真正的意义。

古代称口红为口脂、唇脂。口脂朱赤色，涂在嘴唇上，可以增加口唇的鲜艳，给人健康、年轻、充满活力的印象，所以自古以来就受到女性的喜爱。这种喜爱的程度可以从《唐书·百官志》中看到，书中记：“腊日献口脂、面脂、头膏及衣香囊，赐北门学士，口脂盛以碧缕牙筒。”这里写到用雕花象牙筒来盛口脂，可见口脂在诸多化妆品中有着多么珍贵的地位！

口脂化妆的方式很多，中国习惯以嘴小为美，即“樱桃小口一点点”，如唐朝诗人岑参在《醉戏窦美人诗》中所说：“朱唇一点桃花殷。”

唐朝元和年以后，由于受吐蕃服饰、化妆的影响，出现了“啼妆”、“泪妆”，顾名思义，就是把妆化得像哭泣一样，当时号称“时世妆”。诗人白居易曾在《时世妆》一诗中详细形容道：“时世妆，时世妆，出自城中传四方，时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成近似含悲啼。”这种妆不仅无甚美感，而且给人一种怪异的感觉，所以很快就不流行了。

唐宋时还流行用檀色点唇，檀色就是浅绛色。北宋词人秦观在《南歌子》中歌道：“揉兰衫子杏黄裙，独倚玉栏，无语点檀唇。”这种口脂的颜色直到现代还在流行着。当然，无论是朱赤色还是檀色，都应根据个人的不同特点，不同条件来适当加以选择使用，千万不能以奇异怪状的时髦为美。

除了上述常用的三种手法， 另外还有不少配饰妆的特技， 譬如：

花钿

这种化妆方式又称花子、面花、贴花，是贴在眉间和脸上的一种小装饰。

关于花钿的起源，据宋高承《事物纪厚》引《杂五行书》说：南朝“宋武帝女寿阳公主，人日卧于含章殿檐下，梅花落额上，成五出花，拂之不去，经三日洗之乃落，宫女奇其异，竞效之”。因故称之为“梅花妆”或“寿阳妆”。

至宋朝时，还在流行梅花妆，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟帘隙，佳人半露梅妆额，绿云低映花如刻。”

贴花钿成风也是在唐朝。花钿是用什么做成的呢？古时候做花钿的材料十分丰富，有用金箔剪裁成的，还有用纸、鱼鳞、茶油花饼做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用来做花钿！如宋人陶谷所着《潸异录》上说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”可见古时妇女的化妆方式不仅丰富，而且别出心裁，不拘一格。花钿的颜色有红、绿、黄等，大家熟悉的《木兰辞》中就有“对镜贴花黄”一句。花钿的形状除梅花状外，还有各式小鸟、小鱼、小鸭等，十分美妙新颖。

额黄

额黄，又叫鸦黄，是在额间涂上黄色。这种化妆方式现在已不使用了，它起源于南北朝，在唐朝盛行。据《中国历代妇女妆饰》中记：这种妆饰的产生，与佛教的流行有一定关系。南北朝时，佛教在中国进入盛期，一些妇女从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成黄色，渐成风习。南朝简文帝《美女篇》云：“约黄能效月，裁金巧作星。”这里说的约黄效月，就是指额黄的化妆方式。唐朝额黄盛行时，温庭筠在诗中吟出“额黄无限夕阳山”之句，李商隐也写道：“寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄。”唐朝牛僧孺在《幽怪录》中还专门记述了神女智琼把额头化妆成黄色的故事。至宋代时额黄还在流行，诗人彭汝励歌曰：“有女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。”这些都反映出古代妇女喜欢额黄的情景。

盛放化妆品的物件在古代也有个好听的名字——“妆奁”。中国的妆奁文化历史可谓久矣，远古人已知用“止水鉴容，流水沐浴”，穿贝壳兽牙饰以颈项，“晨起对镜奁，晓妆点绛唇”。唐朱庆馀诗曰：“妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无。”爱美之心人皆有之，古今亦然。

在强调女性“大门不出，二门不迈”的古代社会，“女为悦己者容”无疑是女性最大的乐趣及关注所在。尽管每一个朝代的社会背景、政治经济制度、道德观念、风俗民情等不同，对美也都各有不同的定义。环肥燕瘦，美或不美，要因人因时因地而异。尤其古代女性社会地位低下，在经济上对男性的依附强，终身处在被男性选择、多位妻妾共事一夫、互相争宠的低劣情势中。在这种情况下，女性想要拥有较多优势，容貌之美自然是最基本也是最重要的条件。

天生丽质的美貌并非人人可得，于是，大多数女性只有通过人为的妆点修饰才得以增添自身的风采，并以此博得异性的好感，而她们本身也在妆点的过程中，也获得某种程度的心理满足。

古代女性相当重视肌肤之美，吹弹欲破、莹洁柔嫩的肌肤是美丽的基本条件，更是用来衡量女性美的一项重要标准，从文人墨客描述美人的形容词“手如柔夷，肤如凝脂”、“肌肤若冰雪”、“冰肌玉骨”……，也可看出一二。

除了肌肤之美，古人也非常注重头发之美，每日梳理，爱护有加，并多蓄发不剪，早期披散在肩上，接着因实际需要而用绳带束发，再逐渐发展出各种不同的发髻式样，变化多端，甚至远在周代就已使用假发来增加头上的风情及美观。

学者推究古人之所以重视肌肤毛发，最基本的原因应与礼教有关。“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”不过，除了礼教的观念外，我想，审美意识及健康需求也是非常重要的原因。

因此，古代的中国妇女有着各式各样、适合不同需要的保养品。保养品的功用基本上是以保护和预防为主，聪明的古代人在其中再添加些药方，便增加了它们的治疗功效，至于使用方式无非是外用及内服。保养的方式亦可称得上五花八门，至于那些皇家大院里的女人如何永葆青春，还颇具神秘感，民间街坊争相窥视是否有密方流传，追逐潮流前沿的女人们对时尚的模仿力和感染力是惊人的迅速，从古至今皆是如此。

在化妆配饰方面，古代妇女比如今的女人有过之而不及，多彩多姿的不仅仅是形式，她们以粉饰面，两颊涂胭抹红，修眉饰黛，点染朱唇，甚至用五色花子贴在额上，增添美丽的效果。更风情的在于她们对妆容的精细以及端坐在铜镜前的从容淡定，分外的悠闲美好，而不是象现在的女人化妆，总是匆匆忙忙的感觉，在汽车，在路上草草完成。

现在使用的化妆品大都是化学制剂，它们不具备治疗作用姑且不论，不少化妆品还刺激皮肤、粘膜，引起过敏，甚至于有些名品还有制癌的危险成分，化妆品在如今往往对于女人是弊大于利了。其实，早在唐代我国就已有药物化妆品和中药美容剂。那时盛世空前，女人们更有了闲情逸致，分外地注重仪容，贵族阶层盛行使用面脂、手膏，口脂等药物化妆品。随着朝代渐渐更替，妆容精致不仅将女人身份提升，而且男人也一样爱上妆容，体现贵族气质，于是乎我们可以看到《红楼梦》里的荣宁二府的公子、小姐乃至丫环都有搽香的习惯。

⑶ 中国各古代的美女都是怎么佩戴哪些玉器的

精美绝伦的玉器首饰，不仅展示着中国古代女子的绝代风华，更体现着一个时代的文化背景和美学取向。

中国古代女性装饰玉器有很多种类，包括簪子、钗子、手镯、玉梳背、耳环、戒指、颈饰等。玉器首饰一直都是身份和地位的象征，是只有贵族才能使用的专属用品，其规格远在金银首饰之上。

云鬓凤钗，流光潋滟，精美绝伦的玉器首饰，不仅展示着中国古代女子的绝代风华，更体现着一个时代的文化背景和美学取向。

掩鬓

掩鬓是用在发髻两边，对称使用，在明清时期流行。盛妆时，四鬓都要装点的一丝不苟才算是好，掩鬓是倒插在鬓边用以押发的，总是一边一支对称插戴。

白玉镂空花鸟掩鬓

明-飞天玉掩鬓

分心

金累丝镶玉嵌宝牡丹鸾鸟纹分心(湖北钟祥明梁庄王墓出土)

玉簪和玉钗

金-孔雀形玉钗，藏于首都博物馆

发钗

钗是由森隐迹两股簪子交叉组合成的一种首饰。钗与簪主要区别在于簪是作成一股，钗则作成双股。钗不仅是一种饰物，它还是一种寄情的信物。

古代恋人或夫妻之间有一种赠别的习俗：女子将头上的钗一分为二，一半赠给对方，一半自留，待到他日重见再合在一起。

辛弃疾词《祝英台近.晚春》中的“宝钗分，桃叶渡，烟柳暗南浦”，就是在表述这种分离之情。

清代点翠发钗：

翠，即翠羽，翠携御鸟之羽。点翠是我国传统的金属工艺和羽毛工艺的完美结合。

先用金或镏金的金属做成不同图案的底座，再把翠鸟背部亮丽的土耳其蓝色的羽毛仔细地镶嵌在座上，以制成各种精美首饰，灵气逼人，栩栩如生。

耳?

耳?是一种较为原始的耳饰，其戴法目前不是很清楚。有人说戴耳?时可将缺口夹住耳朵，也有人说需用细绳子系挂在耳眼上。也有人说古人生前戴环、死后戴?，实际只是一种猜测。

东周耳?

耳?

耳?是戴在耳垂上的饰物，相当于耳坠、耳钉、耳环之类。戴耳?的习俗，起源于原始社会时期。到了汉代，载耳?风靡全国，?成了当时妇女常见的一种耳饰。晋傅玄《有女篇·艳歌行》就有“头安金步摇，耳系明月?”的记载。

隋唐时期，耳?已逐渐被耳钉代替。只是偶尔出现在文学作品中，如唐代诗人李商隐的《春雨》中也作“玉?缄札何由达，万里云罗一雁飞”。现实中已消失得无影无踪了。

禁步

禁步是古代的一种饰品。将各种不同形状玉佩，以彩线穿组合成一串系在腰间，最初用于压住此并裙摆。

佩戴行步之时，发出的声音缓急有度，轻重得当。如果节奏杂乱，会被认为是失礼，古人对此是十分注重的。贾谊《新书·容经》有云：“古者圣王居有法则，动有文章，位执戒辅，鸣玉以行。”

湖北钟祥市梁庄王墓出土的玉禁步，正式定名为玉叶组佩

步摇

中国古代妇女的一种首饰。取其行步则动摇，故名。

其制作多以黄金屈曲成龙凤等形，其上缀以珠玉。六朝而下，花式愈繁，或伏成鸟兽花枝等，晶莹辉耀，与钗细相混杂，簪于发上，材料主要有金、银、玉、玛瑙等。

白居易就在《长恨歌》中以“云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵”来形容杨贵妃。

⑷ 你见过现代女子的化妆神技，可你知道古代美女又是如何化妆的呢

这是唐代诗人元稹写的一首诗，诗中完整地描述了古代女子化妆的程序：傅粉——施朱——垂鬟——钗鬓——晕眉——拂花脸——行梳——施靥。

接下来让我们按这一流程，一起来看一看古代女子是如何化妆的。

因古代女子历来崇尚肤色白嫩，所以，敷粉是化妆的第一步。

粉，在我国的 历史 记载中早已由来已久，《韩非子》中有记载：“故善毛嫱，西施之美，无益吾面，有脂泽粉黛，则倍其初。”又宋玉的《登徒子好色赋》中也有一茄滚句形容邻家姑娘的美貌时：“着粉则太白，施朱则太赤。”这都说明了春秋时期的女子，就已经开始用粉来装扮自己的妆容了。

在古代，不仅是女子喜欢傅粉，男子也很喜欢。

司马迁在《史记》中记载汉惠帝时期，朝廷里的郎官和侍中都喜欢傅脂粉。还有《魏略》中说曹操的养子何晏不仅人长得俊美，而且还很喜欢傅粉。《三国志》中记载，“晏性自喜，动静粉白不去手，行步顾影”。

在《世说新语》里还记载了关于何晏的一个有趣的故事：“何平叔美姿仪，面至白。魏明帝疑其傅粉，正夏月，与热汤饼。既啖，大汗出，以朱衣自拭，色转皎然。”何晏的皮肤太白了，许多人都怀疑他是傅了粉的原因，就连魏明帝也想一探究竟。

于是，魏明帝曹叡想出了一个办法，在大夏天让何晏吃了一碗热汤面,这皇帝的恩赐自然是无法拒绝的，何晏吃下去以后，不一会儿就大汗淋漓了，只能拿自己的红色朝服来擦汗。可是尽管脂粉被擦去了，但没漏是何晏的肤色依旧洁白，俏丽如初，原来，何晏不傅粉皮肤也有那么白。

从此，就有了“傅粉何郎”这一成语，用于形容男子容貌俊美，肤色白净。

古代女子用的妆粉，最古老的有两种：一种是以米研碎制成的"米粉"；另一种是将白铅化成糊状的面脂，俗称 "胡粉"。

对于米粉的制作，《齐民要术》中就有详细地记载了制粉的方法，是用大米制成的一种洁白细腻的“粉英”，然后再加入丁香花揉于粉中，就成了可以用来妆面的米粉，这种类似的方法，一直沿用到清朝。

铅粉，据《博物志》中记载，是商纣王通烧铅锡而颤察余炼出来的，用来给后宫的嫔妃修饰面容的，又称为“铅华”。比如成语“洗尽铅华”。早期的铅粉并没有经过脱水处理，所以都是“糊状”，所以又被称为“胡粉”。

后来到了汉代以后，人们便将铅粉脱尽了水份，制成了利于长期收藏的粉末或固体。

南宋时期福州的状元黄朴，在他十七岁的女儿黄升病逝以后，就曾经随葬了许多的粉块，那些粉块都被做成了几何形和各种花瓣形，而且每一块粉块上还有凹凸的梅花、兰花、荷花等纹样。

后因米粉不容易持久定妆，而铅粉用久了又会中毒，所以，后来又有很多人发明了各式各样的妆粉。

比如：唐代时期，宫人用细粟米加入西域香料制成的"迎蝶粉"；宋代时期用益母草、蚌粉、腊脂等材料调制而成的"玉女桃花粉"；明清时期宫中嫔妃们用紫茉莉花仁蒸熟后制成的"珠粉"等。

每一个朝代有每一个朝代的 时尚 潮流。

傅了粉，然后就该"施朱"了。

"施朱"其实指的就是"红妆"，用胭脂涂脸颊和口唇上，使人的容色更加 健康 有生气。

古代，胭脂是面脂和口脂的统称。"胭脂"据说是匈奴"焉支山"的一种红蓝花做成的，又名燕脂。西汉时期，霍去病把匈奴赶出了河西走廊，匈奴人就流传着一首谣歌："失我焉支山，使我嫁妇无颜色。"据说，是张骞把胭脂带回了中原，取代了以前用的朱砂。

胭脂的做法是红蓝花在花开之时，整朵摘下来，然后放在石钵中反复地杵槌。红蓝花的花瓣中含有红、黄两种色素，把里面的黄色淘出去以后，便成了颜色鲜艳的胭脂了。

《红楼梦》有一段描写：

另外，在德龄郡主写的《御香缥缈录》（又名《慈禧后私生活实录》）中描写，慈禧所用的胭脂，是采集了上好的玫瑰花瓣，用干净的石臼慢慢地把花瓣舂成厚浆后，用细纱过滤取汁，再把当年新缫就的蚕丝剪成胭脂缸口大小，放到花汁中浸泡，等完全浸透取出晒干，就成了上好的胭脂。

可见，胭脂对女性化妆是何等重要。

胭脂，在唐代时尤为盛行，比如：王建的《宫词》：“归到院中重洗面，金花盆里泼红泥。”说的是一个宫女在盥洗完毕后，脸盆中便沉淀了一层红色的泥浆。

王仁裕在《开元天宝遗事》中记载：“贵妃每至夏月，常衣轻绡，使侍儿交扇鼓风，犹不解其热。每有汗出，红腻而多香，或拭之于巾帕之上，其色如桃红也。”意思是说杨贵妃红妆之重，连擦汗的帕子都染成了红色。

虽然这些说法有点夸张，但多少也反映了当时的浓妆之风。

除了面脂，口脂当然在古代也是十分被看重的。战国时宋玉在《神女赋》中描写：“眸子炯其精朗兮，暸多美而可观。眉联娟以娥扬兮，朱唇的其若丹。”

唐岑参则在《醉戏窦美人诗》中有 “朱唇一点桃花殷。”说的都是女性的红唇之美。

唐代时，人们把抹口脂又称为点唇。早期，人们只是用朱砂点涂嘴唇，后来，人们又在朱砂中加入了油脂和香料，凝成膏状放入盒内，称为“口脂”。到了唐朝时期，女性的唇妆样式也越来越多了。

到僖宗年间，其种类有石榴娇、大红春、小红春、嫩吴香、半边娇、万金红、圣檀心、露珠儿、内家圆、天宫巧、洛儿殷、淡红心、猩猩晕、小朱龙、格双唐、媚花奴共十六种，并称为胭脂晕品。

这些唇妆制式大都符合唐朝人“樱桃小口”的审美观点，后来在这些唇妆的基础上加以创造，先在唇间点上口脂，然后向两边加以晕染，在唇部中央勾出如花瓣的轮廓，也有勾勒唇形如展翅蝴蝶，称蝴蝶唇。

所谓“垂鬟”和“钗鬓”也就是关于古代美女的发型和发饰了。

古代女子的头发以长发如云为美，所以，每天的发型和冠戴也是十分重要的。它既能增加女子的仪容，又能体现女子的年龄和身份。古代女子的发型基本上是按梳、绾、鬟、结、盘、叠、鬓等变化而成，然后再装饰簪、钗、步摇、珠花等首饰。

关于发式的起源，在《事物纪原》中有记载：

意思是从燧人氏开始，头发便扎起来了，女娲的女儿用荆条穿在头发里面，到了尧帝的时候就有了用铜棍横着贯穿打着结的头发，到了舜帝时候就懂得用象牙、玳瑁等作发髻，这就是钗的雏形。

到了周代，《礼记》中明确规定：“男子二十而冠，女子十五而笄。”这是成人的标志，所以，此时束发梳髻是最为普遍的发式。

秦汉时期的发式已经发展得十分成熟了，发髻的形式也千姿百态，但总体上分为两种：一种是梳在脑后的垂髻，一种是盘于头顶的高髻。

汉代时期最流行的垂髻是“椎髻”，也称为“椎结”，其样式就像一把木制的棰子。这种发式主要是普通妇女家居时用。在《后汉书·逸民列传》中记载着一个故事：

东汉诗人梁鸿娶孟光为妻，出嫁那天，孟光打扮得光鲜亮丽，装饰入时，不料过门后梁鸿七日不理她，后来孟光醒悟，于是“乃更为椎髻，着布衣，操作而前”，梁鸿才大喜赞道：“此真梁鸿妻也！”可见，在当时梳椎髻这种发式，是一种勤劳贤淑的象征。

关于描眉，最早《诗经》里面就有："螓首蛾眉，美目盼兮"，而且对于描眉的韵事也有很多。比如：汉朝张敞为妇画眉、唐朝扫眉才女薛涛、虢国夫人淡扫蛾眉等等，都体现了古代女子的"眉情万种"。

对于眉形，每个朝代流行的也不一样。先秦时期，史料中已经有了关于画眉的主要原料“黛”的记录，可见眉妆已经开始风行。

《列子·周穆公》说：“施芳泽，正蛾眉。”又有《卫风·硕人》中描写卫庄公夫人齐庄姜的形象:“手如柔黄,肤如凝脂,齿如抓犀,蜂首蛾眉;巧笑倩兮,美目盼兮。”诗中的“蛾眉”即是对齐庄姜的长而弯弯眉毛的赞美。可见，先秦时期最流行的眉妆是“蛾眉”。

从汉代开始，眉妆迎来了第一个高潮期，眉型从长眉到八字眉，还有以眉色命名的远山眉，以及愁眉十分多样化。

首先流行的长眉，其特点是长和阔，它是从蛾眉的基础上变化而来。当然这股流行之风还得归功于汉武帝给宫人螺子黛画眉和“令宫人扫八字眉”。而八字眉又是在长眉的基础上进一步演变而来的,因眉头抬高而眉梢部分压低，形似“八”字而得名。

其它的眉式如远山眉，西汉人刘歆《西京杂记》卷二：“卓文君姣好，眉色如望远山。”又据《汉书》记载，是汉成帝皇后赵飞燕之妹美女赵合德所创的一种眉型，其眉如远山含翠，因其秀美，世人争相效仿。远山黛是一种淡远、细长的眉毛画法，其特色是眉色的不同以往，颜色略淡，细长舒扬，宛如水墨画里一泓秋水后面遥远的连山。

汉代还流行过一种惊翠眉，但很快被梁冀妻子发明的“愁眉”所取代了。《后汉书梁冀传》言:“(冀妻孙)寿色美而善为妖态,作愁眉啼妆,堕马髻,折腰步,龋齿笑,以为媚惑。”

到了唐朝时期，唐代的开放浪漫,不仅表现在政治、思想、文学。艺术上，也渗入了眉妆这一细节中,令其变幻莫测,达到登峰造极的地步。

初唐时期流行新月眉，眉妆崇尚长、阔、浓，非常醒目。从贞观年间阎立本所绘《步擎图》上,我们可以看到宫女皆作此妆。

盛唐时代，流行的眉型为长、细、淡,有蛾眉、远山眉、青黛眉等。白居易《上阳人》中有“青黛点眉眉细长,天宝末年时世妆”。

到了中唐时期，八字眉重新流行，和乌唇、椎髻形成了“三合一”特色的“元和时世妆”。李商隐亦诗吟“寿阳公主嫁时妆,八字宫眉额捧黄”。

晚唐的眉妆继承了浓和阔的特点,但非常短。最有代表性的是“桂叶眉”,以及血晕妆、柳眉等 时尚 眉样。“桂叶双眉久不描”的形象在《答花仕女图》中跃然纸上。

宋元两代的宫女和民间女子的眉妆基本是复古的长蛾眉。宋代后妃都偏爱唐代遗风的倒晕眉。倒晕眉，眉尖和眉身仿照月眉，但在尾部晕染扩散,由深入浅,化入鬓发。

到了明清时期，由于专制的加强，致使女子委顺从命,所以清代女子的眉妆眉头高而眉尾低,眉身修长纤细，楚楚低眉。比如，曹雪芹笔下才高气傲的林黛玉也是“两弯似盛非盛笼烟眉,一双似喜非喜含情目,态生两履之愁,娇袭一身之病”。

"花脸"即花钿妆面。所谓花钿（diàn），专指古代妇女一种饰于额头眉间的额饰。花钿有红、绿、黄三种颜色，以红色为最多。在唐代时期最流行。

关于花钿的起源，宋高承说：宋武帝女儿寿阳公主，有一日卧于含章殿檐下，梅花落额上，成五出花，拂之不去，经三日洗之乃落，宫女奇其异，竞效之"。因故称之为"梅花妆"或"寿阳妆"。还有大家所熟悉的《木兰辞》中"对镜贴花黄"，其实也是花钿的一种。当窗理云鬓，对镜帖花黄。

而诗中的"轻红"即斜红，也是古代一种特殊的面饰，梳妆时，在女子眼角两旁各画一条竖起的红色弯弯新月形。

据张泌的《妆楼记》记有一个故事：三国时，魏文帝曹丕宫中有一宫女，叫薛夜来，文帝对她十分宠爱。一天夜里，薛夜来陪文帝灯下看书，没注意撞上屏风，顿时鲜血直流，伤处如朝霞将散，留下了两道疤痕，但文帝对她宠爱如昔。于是其他宫女也模仿薛夜来的样子，用胭脂在脸部画上这种血痕，名"晓霞妆"。时间一长，便演变成一种特殊的妆式——斜红。

"满头行小梳"，梳，乃指齿较疏者，原用作理发；篦，则齿密，原用作除垢。梳篦，统称为栉；梳篦不光是当时的日常用品，同时也可以插于发间，作为装饰。而且梳的品种也有很多，有竹木做的，有金银做的，有玉做的，还有象牙做的等等。

梳篦是古人重要的日常用品，妇女几乎梳不离身，甚至一度形成发间插梳之风气。

很久以前，人们在头上插梳，主要用意不是装饰，而是为了彰显身份。魏晋以后，插梳之风再次在贵族妇女间流行。至唐宋时，这种风尚由皇室贵妇发展到地方官员、富商大贾的家眷以及歌舞姬间，风靡一时。

苏轼有诗云:“山人醉后铁冠落，溪女笑时银栉低。”

梳子在唐代女子的眼中超越了单纯的实用范畴，更多地承载了她们对美的追求和想象，各式各样精美绝伦的梳子为云鬓花颜的女子平添了绰约风姿。

由于插梳之风愈演愈烈，梳篦的材料也越来越奢侈，白玉已经满足不了女人们争奇斗艳的需求，金、银、象牙、玻璃等通通被用来制作梳子。

后来，为了遏止这股奢侈之风，朝廷不得不颁布政令。《旧唐书·文宗纪》记载，唐文宗在太和二年(828年)曾专门对公主宣旨:“今后每遇对日，不得广插钗梳。”即使如此，这股风潮并未停止，且变本加厉。

到了两宋，插梳风气丝毫不逊于大唐。苏轼在《于潜女》自注中说:“于潜妇女皆插大银栉，长尺许，谓之蓬沓。”陆游也在《入蜀记》中提到，蜀地未嫁的女子“后插大象牙梳，如手大”。

北宋初期，宫中流行“白角冠梳”，人人争相效仿，宽大的冠梳甚至影响到女子乘轿和走路。宋仁宗对这种风气厌恶至极，下令禁止使用白角制作梳子，且梳子长度不得超过四寸。可是宋仁宗去世之后，奢靡之风卷土重来。

北宋晚期流行“太妃冠梳”，用金银饰之，或以珠玑缀之。各地宋墓出土的金背木梳，应该就是这种奢靡风气的实物缩影。尽管皇帝们三令五申禁止奢侈，却始终未有效果，可见女子对美的执着与狂热。

当然，除了梳子用来装饰以外，古代送梳子还有私订终身，欲与你白头偕老，结发纠缠一辈子的意思。

而且有些地方，古代女子出嫁前有家人为其梳头的习俗，所谓“一梳梳到底，二梳白发齐眉，三梳子孙满堂”，既包含了家人的美好祝愿，也有爱意的传递。因此，不少地方还有七夕送梳子的习俗。

最后的“施靥”即"点面靥"，也称"妆靥"。是古代妇女在两侧酒窝处的一种妆饰，或用金箔剪刻成花纹贴在额上或两眉。这样金箔花纹叫"金钿"，若用在两颊的，也称"靥钿"。

而且面靥的形状也并不只局限于圆点，有各种花样，有的形如钱币，称为"钱点"；有的状如杏桃，称为"杏靥"；还有各种花卉的形状，称为"花靥"。

最初面靥并不是为了妆饰, 也就是面靥由来的另一个关键原因。它最早是作为宫廷生活中的一种特殊标记。

根据资料，在古代当某妃例假来临，不能接受帝王御幸的时候,就会在脸上点上小点，称为点痣，也叫点"的"，女史一看就知道这些妃子是特殊时期了，就不会再把这个妃子的名列出来了。

在脸面注以红点的妆饰方法在汉代已有记载，《释名》：

但是，元稹这首《恨妆成》最后一句："最恨落花时，妆成独披掩"。所谓"女为悦己者容"，妆容虽美，却最恨无人欣赏，最后一句，我们仿佛听到了美人的叹息声！