近代美女穿的裙子叫什麼

A. 那種上個世紀歐美女人喜歡穿的裙子叫什麼就是很大的裙擺，下面有架子撐起來，需要束胸的裙子，如圖

新洛可可時期的克里諾林裙。
這一時期表現女性纖細的腰除了緊身胸衣外，擴大裙子所產生的強烈對比也能達到視覺上的效果。裙子的膨大化是靠穿數層襯裙來實現的，一般至少重疊四至六層，最多可達三十層，因而人們創造出用馬尾襯做硬襯裙，也有把毛、絲、或棉織物漿硬後用來做的。於是新的裙撐誕生了，稱作克里諾林(crinoline)，這個詞源於義大利語，是馬毛和麻的意思。1850年底，英國人發明了不用馬尾硬襯的新型克里諾林，是用鯨須、鳥羽的莖骨、細鐵絲或藤條做輪骨，用帶子連接成鳥籠狀的裙撐。這種裙撐1860年傳人法國，以歐仁妮皇後為中心的宮廷和社交界上流女子們所喜愛，迅速成為流行服裝，以致影響到西歐各國的所有階層，甚至農婦們也仿效其形式，故服裝史上也把這一時期稱為克里諾林時代。

B. 連衣裙是什麼時候開始有的

裙子是人類最早的服裝。原始人把獸皮往腰上一圍，便是最早的裙子。那是裙子自然不分男女，那時還沒有褲子。

在春秋戰國時代,人們普遍著深衣,上衣與下裳(裙子)相連.深衣類似連衣裙,但略有不同之處.

漢代時裙子便流傳開來。穿襦裙的人在勞動時將裙撩起來塞在腰間，以便於勞動。

魏晉以後，裙子的式樣不斷增多，除了普通的長裙之外,還有絳色紗復裙,丹碧紗紋雙裙，紫碧紗紋雙裙。

隋唐時，裙子更加風行，有的裙子增加了裙幅，使裙子更加彭然豐滿。裙子被各個階層所鍾愛。

宋代的裙子色彩以素雅為主,裙身仍然很寬.

明朝是流行一種馬尾裙，從朝鮮傳來，男女均有穿著。

清朝滅明朝後，漢族傳統服裝被破壞，傳統的上衣下裙變成了長袍馬褂。

C. 英國傳統的貴族小姐夫人們穿的那種裙子叫什麼就像黑執事裡面的貴族小姐服裝那種。

服飾是人類文明的產物,是人類文化重要的組成部分。它反映了同時代人類的智慧與思想。美國哲學家皮爾士認為,符號是某種對人來說在某一方面或以某種能力代表某一事物的東西,而服飾是一種有意味的形式,那麼,在某種意義上,它就是一種符號。本文通過對服飾的交流功能、價值實現功能、印象操作功能的分析,以此揭示英國貴族階層對服飾的追求是如何影響其它階層的生活方式和價值理念。
一、交流的功能
服飾作為非語言溝通的類型,又稱為「無聲的語言」。人們溝通交流中,絕大多數是在著裝情況下進行的,所以無論是發出信息的一方,還是接收信息的一方,總會從對方的衣著打扮獲取一定的信息。這些信息包括對方所展示的社會身份和地位、興趣愛好、經濟能力及一些個人內在的東西。「服飾本身是沒有思想的,但是服飾作為人的創造物與穿著物,勢必帶有人的意識、情感與情感結。」 因此,服飾在這個過程中起著暗示的作用,它是由一定的社會背景、文化因素所約定的。
撐裙的出現是在18世紀的第20個年頭前後。「1719年,英國的傳統舞蹈表演團在巴黎公演,演員身穿一種內裝輪形撐架的連衣襯裙,給巴黎人留下了深刻的印象。……,一些年輕的女性卻很快的效仿起來,隨後普遍流行開來,成為社會普遍的時尚。」 這是服飾在人們非語言交流的過程中給他人帶來了愉悅的心情、嚮往的神情。在那個時代,一位女士穿著寬大的撐裙,再配上緊身胸衣,她把自己衣著信息傳遞給了別人,那就是性感。服飾在這一過程中不自覺的扮演了一種交流媒介的作用。正因為服飾具有不可替代的媒介作用,社會群體的非語言的交流在某種程度上也是靠服飾來完成的。
「鄉村住宅是英國貴族活動的重要高級場所。它一方面是顯示主人的好客與權威,另一方面也是建立政治聯姻或給兒女提親的大好時機。」 在這樣的一個盛會上,保持體面的外表是必須的。一套別致的服飾或者是華麗高貴的服飾會引來不少的人的贊許與愛慕,在政治聯姻上佔有較大的優勢。因此,一套精緻、漂亮的服飾不僅是取悅他人的工具,彰顯地位的選擇,這也是「一個人在顯示自己所擁有的一切,能誇耀多少就多少。」 這種「炫耀也是一種統治的手段,一種需要,其目的並非打擊地位與自己平等或比自己優越的人,而是因為每個貴族都想在社會等級結構中登上更有利的地位。從而顯得更加光彩。」 所以,華麗的服飾正是他們為了炫耀的一種需要。人是有意志,意志是自覺確定目的,根據目的支配,調節行動,從而實現預定目的的心理過程。鄉村住宅的貴族活動的舉行就是主人實現預定目的的心理過程,也是主人展現自己富有與地位的象徵。這種活動也可以說是各種時髦服飾展示的盛會。貴族們穿的各種款式的服飾及不同的裝飾也必將成為他們之間評足的話題之一。
既然服飾作為一種無聲的語言,而貴族在社會上具有特殊的地位,那麼,著裝華麗、高貴的貴族經常會引來中下層羨慕的眼神。在無意中表達了貴族高貴的生活方式及其自身的價值。貴族同時作為社會的主導階層,其「一舉一動被視為(或在理論上被規定為)其他人的楷模,而貴族也以其在精神上的優越感而高出於民眾之上,使其他人不自覺地產生某種自卑感,自認為在文化精神方面遠遠不
如。」 既然出眾的穿著可以獲得社會優勢。因此,窮人也拋擲大量的金錢去購買服飾。在18世紀30、40年代流行的寬大的裙撐讓貴婦民女爭相競穿,並以沒有裙撐為恥,似乎低人一等。這就說明了貴族把自己的生活方式、審美情趣以及價值理念傳給了中下層人們。
二、價值實現功能
我們穿衣服就像我們講話一樣,是有一些原因的:讓生活和工作更容易且更舒適,宣告或偽裝我們的身份和地位等。服飾作為交流的媒介,同時也是在展現自己的主張、思想、價值觀以及個性。
人都有對美的需要,這是人類精神生活中的潛在欲求。美學家認為它表現為對形式、結構、秩序、規律的一種把握與感受的慾望。18世紀初,緊身胸衣與裙撐的流行是貴婦人對一種性感、高貴美的追求和需要。正是這種形式與結構帶來了他人的愉悅,以得到別人的贊許與青睞,從而實現自我的一種價值認同。
裝扮是一種重要的文化表達,也是誇耀階層的一種手段。「在傳統上,過多布料不僅代表財富和上流階層。」 裙撐的服飾結構勢必會消耗過多的面料。1600——1900年間,有社會地位的中產階級和上流社會的女性至少要穿三件襯裙:倘若小於三件,人們就覺得她很可憐,而且顯示她不檢點或貧窮。另外利用裙撐圈或臀墊來撐起裙子,以便展示更大容量的布料,因為罩裙、駝籃式撐裙和曳地裙都需要額外過多的布料。 這兩種服飾結構、裝飾都是在宣告自己優越的地位,是自身價值的彰顯。
款式、面料、妝飾都能體現穿著者的自身價值、意識形態。當這些很難使自己處於一種優越感時,著裝者總在推翻自己的歷史與現有的既定服飾形象,極力在區別於「原我」中,再造一個「新我」。因此,工業革命的進展,階級障礙有所減弱,財富可以更容易、更快速地變為上流時,用顏色和樣式來象徵社會地位的社會結構已經開始瓦解。繼而取代來劃分等級的是服飾的價格:昂貴的質料、過多的緣飾和難做的款式。
長久以來,貴族都選擇比較昂貴的面料,這樣更能提升她們自身的價值。緊身胸衣和裙撐使人穿著都不舒服,甚至嚴重影響人的健康。穿著勒緊的胸衣,呼吸困難,吃不下飯;龐大的裙子行走都極為不方便。有的裙撐甚至周長達到5.5米,落座和進門都很困難。但是,正是這樣的裝束形成了這一階段的時尚潮流。這種現象,用美國的社會學家韋伯倫(T.B Veblen)的觀點來看,她們在向人們宣告:我是一個有閑階層的人,我是一個高貴的人,與眾不同,我不用參加勞動。這些都是在暗示著她的身份與地位。而女子的發型裝飾卻更為誇張,她們崇尚高大的發型。除了利用假發外,還用金屬框架來支撐,加以各種飾帶、羽毛、假花、紗網等來裝飾。有的甚至異想天開地在上面裝飾著小型的房子、樹木、動物以及整整一條軍艦! 最大型的頭發可達30厘米左右的高度。由於假發,理發費用都比較昂貴,她們很少洗頭發以保持發型。由此可見,貴族階層的婦女們用這種病態的裝飾竭力來表現自己的價值與個性,努力使自己在社會中處於一種優勢的地位。
三、「印象操作」功能
外觀在對人認知、印象形成,特別是第一印象形成中有著重要意義:人們在交往中有時會有意識地選擇一定的裝束、言辭、表情或動作以給他人留下一個獨特的印象。這種有意識控制別人對自己形成各種印象的過程,就叫做「印象整飾」。也叫做「印象操作」。
一個人意識到或想像到他人會如何看待或評價自己時,便利用衣著服飾、化妝美容或其他方式,使人形成一種好的印象來吸引他人注意,一般來說.一個人很難改變或無法改變自己的基本相貌、體型、性別和年齡,卻可以利用衣著服飾和巧妙的化妝對外表加以修飾以突顯出內己的持點,掩飾自身的缺點。
貴族要加強對中下層的控制,印象整飾具有重要的意義。宴請賓客、購買奢侈品、參加戶外的活動、建造鄉間別墅等都是貴族炫耀權威的一種方式,也是印象整飾的途徑。購買奢華的服飾是奢侈品重要內容之一。貴族在購買服飾上往往一擲千金。加上昂貴的裝飾如珍珠、天鵝絨、絲綢,這些人就把「全部的家產穿在身上」。 而中下層階級以向「向上流社會看齊」作為自己的價值取向。像貴族一樣的生活,以貴族的行為、生活方式來約束自己。但是要達到這樣的標准必須付出高昂的代價。既要有貴族那樣的風度,也要有貴族體面的外表。因此,中下階層也投入大量的錢到服飾之中。由於工業革命的影響,他們掙錢的機會比過去多,花錢的機會也多,所以,他們往往被斥為富人的仿效者。「揮霍是當時的時髦。……。這是一個以時髦為榮、追求享樂的口味日益復雜以及人們用很大的努力來成功地滿足這些慾望的時代。」 因此,購買華麗的時髦服飾自然是他們仿效貴族必不可少的生活方式。
貴族對自己的特殊地位和行為方式有明確的認定,那就是自己是上等人,在言行舉止、生活方式上都要與下等人不同,以便成為民眾的「表率」。 貴族的著裝加上昂貴的裝飾,其價格自然不菲,讓一般人難以岌及。但還是會引起中、下階層的羨慕、嚮往。因此,貴族在展現的同時也影響了了中下層的思想、生活觀念、價值理念。
四、結論
英國是一個等級觀念十分強的社會,濃厚的等級觀念和對自由的嚮往共同構成了英國的傳統文化。服飾通過服飾的交流,價值實現,印象的操作,形成了非正式性的規范。實際上,這種規范是一種社會文化的「約定」。貴族階層利用服飾作為媒介,向其他階層輸入其生活觀念、價值理念。服飾作為一種符號,它在社會生活中被賦予了豐富的意義。它不僅是交流的符號,還是價值的符號。英國貴族通過服飾——至少在某種程度上是如此——的方式,輸出自己的生活方式、價值理念,從而影響中下層社會的生活方式和價值觀念,並且還形成了中下層向上層社會看齊的價值規范。這是當時的社會賦予服飾的時代意義。
注釋:
【1】華梅著 董克勤插圖:《服飾心理學》[M].北京:中國紡織出版社,2004年第1版,第4頁
【2】鄭巨欣 著:《世界服飾史第》[M]寧波:浙江攝影出版社,2000年第1版,第121頁
【3】錢乘旦、陳曉律著:《英國文化模式溯源》[M].上海:上海社會科學院出版社 四川人民出版社2003年,第278頁
【4】錢乘旦、陳曉律著:《英國文化模式溯源》[M].上海:上海社會科學院出版社 四川人民出版社2003年,第278頁
【5】姜德福著:《社會變遷中的貴族——16-18世紀英國貴族研究》,[M].北京:商務印書館2004年,第134頁
【6】錢乘旦、陳曉律著:《英國文化模式溯源》[M].上海:上海社會科學院出版社 四川人民出版社2003年,第291頁
【7】[美]Alison Lurie 著、李長青譯:《解讀服飾》[M].北京:中國紡織出版社2000年,第120頁
【8】[美]Alison Lurie 著、李長青譯:《解讀服飾》[M].北京:中國紡織出版社2000年,第121頁
【9】張乃仁 楊藹琪:《外國服飾藝術史》[M].北京:人民美術出版社,1992年10月,第212頁
【10】A.l.Roese,The England of Elizabeth:The Structure of Society,p.255
【11】Asa Briggs,A Social History of England,Butler and Tannrt Ltd,London,p174
【12】錢乘旦、陳曉律著:《英國文化模式溯源》,[M].上海:上海社會科學院出版社 四川人民出版社2003年8月,第282頁。

D. 誰知道中世紀歐洲等地那些女人穿的裙子叫什麼呀

你說的是維多利亞時期的服飾吧。歐洲中世紀的服飾並不華麗，因為有教會掌控，當時教會權利很大，大多數人穿著很樸素，皇室貴族還好點。維多利亞時期不是歐洲中世紀。

E. 請問女的穿的叫旗袍,男的穿的叫什麼啊

男的穿的是長袍馬褂。

旗袍形成於上個世紀20年代 ，民國20年代之後成為最普遍的女子服裝，由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。國民政府於民國十八年（1929年）公布的《服制條例中》正式將藍長袍、黑馬褂列為「國民禮服」。長袍馬褂是一種男性服飾名，為男性傳統服飾，由長袍與馬褂兩部分組成。

長袍，為大襟右衽、平袖端、盤扣、左右開裾的直身式袍，這種沒有馬蹄袖端的袍式服飾在清代原屬便服，稱為「衫」、「襖」，又俗稱「大褂」。馬褂，對襟、平袖端、身長至腰，前襟綴扣襻五枚。馬褂原為清代的「行裝」之褂，後逐漸成為日常穿用的便服。

(5)近代美女穿的裙子叫什麼擴展閱讀：

民國建立後，前後約曾頒布過三個全民性的服飾制度，分別為民國元年的《服制案》、民國三年的《祭祀冠服制》、民國十八年的《服制條例》，另有汪偽政權的《國民服制條例》。

民國元年（1912），北洋政府制定了一個《服制案》，公布了男女禮服條文，男款禮服較為繁雜，分大禮服和常禮服，常禮服又分為甲乙兩類，其中大禮服和甲種常禮服再細分為晝用和晚用兩種，均以西方的燕尾服、晨禮服等服飾為藍本；乙種常禮服則為長袍和馬褂組合的套裝，來自晚清的男子便服。

民國三年（1914）曾公布過有《祭祀冠服制》，為根據古經書臆造的祭服（「士庶」祭服可通用乙種常禮服），帶有濃厚的以等級尊卑為特徵的帝制時代輿服制度色彩，國民政府時期被廢除，此不詳敘。

到民國十八年（1929），國民政府又重新制定了一個《服制條例》，條文由禮服、制服和附則三章構成並有附圖。此條例台灣地區一直到2000年之後才被正式廢除。

F. 大概是歐洲中世紀吧，女子穿的那種大裙子叫什麼啊，裙擺裡面有支架的那種······電影里常常看到

蓬裙是歐洲古代貴婦穿的那類裙子。裡面一般是有金屬撐或是用很多層內襯稱起來。
關於【名稱】
現在的膨裙也叫公主裙，泡泡裙，蛋糕裙，南瓜裙，娃娃裙。這些叫法指帶略有不同。本身這類衣服是由歐洲小洋裝演化來的，最開始大陸地區就叫他小洋裝。這些叫法多半是從台灣和日本過來的。
關於【代表】
蓬蓬裙代表著一種懷舊的記憶，是過去歐洲的淑女們參加宴會時的必備行頭。後來，DIOR和Chanel的小禮服、小洋裝等，打破了當時女裝保守古板的線條和款式，令蓬蓬裙一時被眾人所遺忘。 關於【風靡】
而到了2005年，懷舊風尚被一一發掘，蓬蓬裙終於等到了出頭之日，大舉反攻。在2005紐約時裝周中，蓬蓬裙不約而同地出現在各大設計品牌中。無論是搭配西裝式外套、連身可愛小洋裝、或是簡單輕松的運動外套，都將女人的嫵媚與風情滲透在層層襯裙間，成為一股新街頭浪潮。
腰間打細褶，呈現圓裙型態的圓蓬裙發展至今，已變成了「實穿版」的現代蓬蓬裙———A字造型展開的大圓裙，短則及膝，長及小腿肚。蓬蓬裙以各種小圓、大圓、中圓的裙幅表現，風格不一，浪漫有如芭蕾女伶，搖曳生姿。
要說把蓬蓬裙推向高峰的，不得不提Alexander McQueen，這位才華橫溢的設計師的強烈風格有種戲劇性的張力。在2005年春夏秀上，以收腰上裝，襯托下截突然向外延展的蓬蓬裙，十分可愛。Marc by Marc Jacobs以俏麗的上世紀80年代中期風格為創作靈感，大量運用蓬蓬裙，將頹廢雜亂的街頭風，轉化為干凈細致的甜美時尚；而Luella則以沉穩低調的設計，將高腰的娃娃裝大圓裙呈現兼具端莊隆重和復古俏麗感；DKNY也添入了異國風情的農村女孩可愛蓬蓬裙，帶來了不同風格的俏麗繽紛。

G. 怎麼美女身上穿的裙子和衣服叫什麼名字啊

裙子是百褶裙，衣服是水手服

H. 《近代中國女裙款式變化淺析〉

已解決
大家可以給些關於旗袍的資料嗎?
懸賞分：0 - 解決時間：2006-10-15 17:17
關於旗袍的樣式,以及展現女性的線條之美的一些介紹,最好外加圖片
提問者： 啊好好玩 - 助理 三級
最佳答案
旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。事實上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，後來袍服逐漸被接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並行不悖。袍服自漢代被用於朝服，起始多為交領、直據，衣身寬博、衣長至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為「袂」，或稱「牛胡」，古有「張袂成蔭」之說。袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領襇袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上目砩來笈邸0�虜┐��鸞コ晌�性�厙�率撾拿韉囊恢窒笳鰲?

流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。

順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。

清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至?整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。

1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。

此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成?為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。

旗女與漢女的著裝

作為女性著裝的旗袍，與旗女有著密切的關系。所謂旗女，是指旗人家庭中的女性成員；旗人，則是清代對被編入八旗的人的稱呼。清代八旗的成分以滿族為主體，融合了漢族與蒙古族等其他民族在內。八旗中除清朝皇族愛新覺羅的宗室、覺羅以外，還包括八旗滿洲、八旗蒙古和八旗漢軍。八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構成。清初八旗漢軍有26萬之眾，是八旗滿洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不僅是滿族人，還可以是蒙古族或漢族人。這樣，把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失准確了。滿族是生活在北方的少數民族，擅長漁獵並四處游牧，他們所穿著的袍四面開權，有扣絆束腰帶，脫卸方便又保暖，非常適合他們的生活方式。後來歸附於他們的漢人和蒙古人也採用了這種服式。明末清初八旗制度逐步確立，旗人的袍服有所變化發展，與滿洲早期的樣式也有所不同，這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的?前身，到民國才成為現代意義上的旗袍，稱為新旗袍或新式旗袍。旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束，在清初有著明顯差異。

滿族入關後成了統治者，曾強令漢人剃發易服，但是強制性的服飾同化政策非但沒有達到預期目的，反而激起漢人強烈的反抗。為了緩和矛盾，清政府不得不採納了明朝遺臣金之俊的「十不從」。其中有：「男從女不從」、「生從死不從」、「倡從優伶不從」。「仕宦從而婚姻不從」等數條，才使漢族婦女得以繼續穿著顯示本民族氣節的服飾，而戲裝、結婚禮服、死殮喪葬服也同時被允許保恃明代式樣。在清代前期一直沿續到中期，旗女著裝與漢女著裝呈現出涇渭分明的特色。

當時區分旗女與漢女的裝扮主要有三點：一看發髻。旗女梳旗髻，即兩把頭、叉子頭或一字頭，因其中插入架子使之呈雙角扁平狀，故又稱「架子頭」。這種假髻到咸豐以後更為誇張高聳，演變成為「達拉翅」，被漢人稱作「旗頭」。漢女則梳平髻，喜戴黑絨布帽和遮眉勒，發型低矮而貼體，更顯其低眉順眼的含蓄氣質。

二看著裙還是著袍。旗女穿袍，袍是她們最重要也最普遍的服飾。袍裡面穿褲，禮服袍還要加馬蹄袖和繁復的裝飾與附件。八旗婦女從不穿裙，即使把貴婦朝服中的朝裙算作裙的話，也還是極少有機會穿著的。八旗婦女一般在隆重場合穿禮服袍，包括朝服、吉服和行服，而日常則穿便服袍，包括旗袍的原身－－襯衣和氅衣。襯衣圓領右衽，捻襟直身平袖，無開襟，有五個紐，衣長掩足。袖分有袖頭和無袖頭兩類，面料以絨綉、織花、平金為多，周身加以邊飾，常穿在裡面。夏季襯衣可單穿，秋冬加有皮棉。氅衣穿在襯衣外面，與襯衣類同，只是左右開禊至腋下，開禊頂端飾以雲頭，且裝飾較為華麗考究。邊鑲和紋飾繁復精細，還綴有花邊、花絛子、狗牙兒。氅衣多穿於正式場合。清代文康的《兒女英雄傳》中就有許多關於旗女這種袍裝打扮的文字描寫，如：「只見那太太穿一件魚白的百蝶襯衣兒，套一件絛色二個五幅捧壽織就地景兒的氅衣兒，窄生生的領兒，細條條的身子，周身絕不是那大寬的織邊綉邊，又是甚麼豬牙絛子，狗牙絛子的，胡鑲滾作，都用三分寬的石青片金窄邊兒，拓一道十三股里外拄金線的絛子，正卷著兩折袖兒；頭上梳著短短的兩把頭兒……。」

而與旗女相反，漢女穿裙，從不穿袍，她們仍沿襲舊時的上衣下裳制。上著衫祆下著裙或褲，上下衣不連屬。穿裙是漢族婦女的一大特點，清代漢族女裙種類繁多，如百褶裙、鳳尾裙、月華裙、馬面裙、襇干裙等。裙前後有裙門，裙內穿褲，也有青樓女子或獨處家中時不穿裙只穿褲的。《兒女英雄傳》中寫道：「忽見旁邊兒又過來了個年輕的小媳婦子，穿一件享肩貼背，鑲大如意兒、水紅里子、西湖色的濮縣綢的半大夾襖兒，並不穿裙子，露出半截子三鑲對靠青縐縐散腿褲兒褲子；腳下一雙過橋高底大紅緞子小鞋兒；……」漢族女子婚嫁時穿紅喜裙，上配石青或大紅綉花襖褂，鳳冠霞帔，沿襲舊制。

三看鞋。由於旗女無纏足陋習，她們穿寬大的高底旗鞋。木製高底位於鞋底中部，因形似花盆、馬蹄，又被稱為「花盆底」、「馬蹄底」。而漢女則個個「三寸金蓮」，著小巧精緻的綉花弓鞋，高底則位於鞋的後部。

旗袍與上襖下裙的裝式在總體風格上區別明顯。首先，旗女的旗袍上下一體，線條流暢，漢女的上襖下裙分割線多，富節奏感；旗袍緊窄合體顯露腰身，而上襖下裙卻異常寬肥，竭力將女性曲線掩藏於寬衣大袖之下，集中反映了宋明理學「存天理滅人慾」的一面；旗袍更易使穿著者顯得長身玉立。?其次，旗袍的審美趣味中心在上面，而襖裙的趣味就顯然在下面了。穿高底鞋加之袍長及地，將旗女腰線抬高，下肢拉長，重心也隨之上移；而肥大至膝的襖衫則將漢女腰線降低，拉長了上身，重心隨之下移。基於民族文化的差異，旗人重頭而輕腳，假髻雖然誇張高聳，天足卻被掩蓋於袍擺之下。相反，漢文化傾心於「纖纖作細步」，「三寸金蓮」倒是無論如何要露出裙擺的。簡約的小髻，肥大平直的衣裙更容易將觀者的注意力吸引到足下，這就是漢人的重腳而輕頭了。

旗袍與襖裙在具體形制上也存在許多差異，例如旗袍有一字襟、缺襟等種種斜襟，禮服上還有馬蹄袖，襖裙卻多為對襟；襖衫上戴領抹，沿用本族的交領，而旗袍在最初則無領，只戴領巾兌，直到清末才有旗袍立領，而且也非交領。在裝飾配伍方面，旗袍原本是相當簡朴的，入關後慢慢朝繁復的方向發展，甚至大大超過漢女的襖裙，鑲、滾、嵌、綉、盪、貼、盤、釘樣樣俱全（這在漢女襖裙上也能見到），而且許多正式禮服袍均有接袖和箭袖，使整隻袖被分成數段，每一段的圖案風格、色彩和面料都截然不同，這是漢裝所沒有的。

旗女與漢女著裝存在的差異，歸根結底反映了異族文化間的差異。內斂型的漢文化造就了上襖下裙，而外向的八旗文化則產生了旗袍。在兩種服飾截然對立的時期，也是兩種文化撞擊的年比。然而，正如文化之間的沖突會逐漸磨合化解，旗漢服飾的差異也並非不可調和。清王朝統治穩固後社會趨於安定富足，民族融合在不知不覺中進行。即使是禁令也禁不住旗袍變得寬身大袖，襖褂變得越來越長，類似於袍。清中期時旗女與漢女著裝的界限已不再那麼明確，晚期更是互借互用。旗袍採用漢族的吉祥紋飾以及刺綉工藝，袖上也出現類似半臂的深色裝飾。有穿著長坎肩的漢女，也有穿袍身極短露出雙腳的旗女。同一時期的旗漢服裝也會反映同樣的時興做法和裝飾手段。總之，旗女與漢女的著裝已由初期的對立走向了融匯交合。

旗人之袍與旗袍

旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化發展的過程。把旗袍視為旗人之袍或旗女之袍雖看似無大錯，卻難免有望文生義之嫌。旗袍的內涵要比旗人之袍或旗女之袍豐富得多。

清代的旗人之袍包括男袍和女袍，而旗袍卻僅指女袍。民國男子們所著袍衫即使仍帶清代遺風，也不算旗袍。旗人之袍中有冠服袍和一般日常穿的袍，冠服袍有龍袍、蟒袍、常服袍和行袍，按級別等差穿用。一般男子的袍，初期尚長，順治未減短至膝，不久又加長至腳踝。中後期流行寬松式，袖子有一尺余長的。甲午、庚子戰爭之後，受適身式西方服式的影響，男袍的款式也變得越來越緊瘦，長蓋腳面，袖僅容臂，形不掩臀。穿了這種袍，連蹲一蹲身子都會把衣服撐破。《京華竹枝詞》有「新式衣裳誇有根，極長極窄太難論，洋人著服圖靈便，幾見纏躬不可蹲」的描述，反映了清末男袍的時尚趨向。

清代旗女之袍與男袍差別不大，主要是服飾圖案上的差異。旗女之袍本身的發展可分為兩個階段。第一階段的旗女之袍較為瘦長緊窄，袖口亦小，裝飾簡單，原因是旗人重騎射，所著之袍要與生活方式相適應。第二階段的旗女之袍變得寬肥，裝飾卻繁褥到了極點，這主要是由於天下承平，旗人生活安定，趨於奢侈，旗女、漢女服飾之間的交流融合日多的緣故。

廣義地說，旗袍經歷了清代的旗女之袍、民國時期的新旗袍和當代時裝旗袍三個時期的發展，其中以民國時期的新旗袍最典型也最為重要。狹義地說，旗袍就是民國旗袍，當然還可以包括民國以後基本保持民國旗袍特徵的旗袍。旗袍這一稱謂雖然也偶見於清代文獻，但廣泛而頻繁地被使用也要到民國。

民國旗袍也經歷了經典旗袍(basic?style)和改良旗袍兩個階段。第一階段以傳統的直身平面裁剪為主，並開始引人西方的開省道等工藝，使旗袍更加合身。第二階段引人更多的西式裁製方法，如裝袖、裝墊肩和拉鏈等。

清代旗女之袍與民國新旗袍的主要差別有四點。第一是旗女之袍不顯露形體，特別是後期，寬大平直；民國旗袍開省收腰，表現體態。這與兩個時期的思想觀念有關。中國古代服裝，包括清代的旗人之袍，強調文本而漠視人本，重服飾圖案而不強調人體曲線。中國一貫不贊成太觸目的女人，對人體也持十分含蓄的態度。古代的美人，臉是主要的，削肩、平胸、細腰、窄臀、單薄的美人壓在層層的衣衫底下。與歷代中原服裝相比，旗人之袍就算是稱身適體的了，但它只是修長了旗女的身材，卻依然隱藏起她們的身體。民國旗袍受西方人本思想的影響很大，西方服飾充分表現甚至誇張人體線條，往往不惜採用極端的方法。在這里，要緊的是人，旗袍的作用不外乎烘雲托月忠實地將人體輪廓曲線勾出。
參考資料：http://www.cnbooker.com/Forum/Dis_Topic.asp?TopicID=42309&BoardID=5
回答者：come4love - 經理 四級 10-13 18:48
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評論者： 思雨夢旋 - 助理 二級